圖片來源：V&A museum
當 Coco Chanel 在 20 世紀中期帶著些許傲氣，將她一生的宿敵Elsa Schiaparelli形容為「那個會做衣服的義大利藝術家」時，她或許不曾料到，這句諷刺在百年後竟成了對Elsa Schiaparelli最崇高的讚美。
倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A Museum）的 The Sainsbury Gallery 於 今年（2026）年 3 月 28 日至 11 月 8 日，迎來英國歷史上首場專為 Maison Schiaparelli 打造的大型專題展覽《Schiaparelli: Fashion Becomes Art》（當時尚成為藝術）。這場規模龐大的回顧展，正式向時尚史上最具創意與前衛膽識的靈魂致敬，帶領觀眾細看這間時裝屋如何重新界定現代美學。
展覽核心：解密 V&A 特展的四個超現實章節
本次特展橫跨 1920 年代至今，精選逾 400 件珍稀展品（包含 100 套完整造型與 50 件藝術品），並透過四大主題章節，深度解密 Schiaparelli 模糊商業時裝與純藝術結界的傳奇基因。
劃時代的英國首展
展覽完整梳理了創辦人 Elsa Schiaparelli 的傳奇一生，從她初期驚豔世人的編織毛衣，一路到當代創意總監 Daniel Roseberry 手中那抹狂放不羈的當代輪廓。
與大師薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）的瘋狂跨界
Elsa 將時尚視為超現實主義的延伸。展覽中赫然可見 1937 年驚世駭俗的「龍蝦裝（Lobster Dress）」、1938 年將人體美學玩轉至極致的「骨骼裙（Skeleton Dress）」，以及藝術裝置《龍蝦電話》。
圖：Lobster Telephone. by Salvador Dali, 1938. © Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation DACS, London 2026
宿敵 Chanel 體制外的「叛逆不馴」
相較於香奈兒體制的極簡實用，Schiaparelli 選擇打破框架。她將錯視畫（Trompe-l’œil）、驚悚的粉紅色（Shocking Pink）與昆蟲圖騰融入高訂，徹底模糊了服裝與純藝術的邊界。
圖： Shoe Hat, designed by Elsa Schiaparelli, 1937 – 38, France. Museum no. T.2-2009
好萊塢黃金時代的銀幕摯愛
30 至 50 年代，她早已是巨星的幕後推手。性感始祖梅·蕙絲（Mae West）在電影中對她的耽溺，以及傳奇影后瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）對其俐落西裝褲裝的偏愛，都證明了其設計跨越時代的女性力量。
圖： 20年代巨星Marlene Dietrich穿著 Schiaparelli
當代紅毯的「時髦催化劑」
品牌現任創意總監 Daniel Roseberry 成功復活了品牌的超現實血液。無論是 Lady Gaga 在美國總統就職典禮上的金鴿胸針，還是 Bella Hadid 在坎城影展驚艷全球的「黃金肺部項鍊」，Schiaparelli 始終是當代大膽品味者的不二之選。
星光延伸：從國際紅毯到台灣天后的前衛時尚
Schiaparelli 的高訂服從不討好平庸，它需要極強的骨骼與強大的氣場才能將其「馴服」。這股充滿戲劇張力的超現實美學，近年來同樣深深吸引了亞洲及台灣頂級女星的目光。
身體就是畫布，時裝即是宣戰
Schiaparelli 之所以能在當代時尚界全面復興，並非因為它迎合了主流，而是因為它從不對平庸妥協。
從 V&A 展覽裡那些塵封卻依舊前衛的達利合作款，到國內外頂尖女星在當代紅毯上穿上的最新設計，Schiaparelli 始終在傳遞同一個訊息：「你的身體，就是最前衛的畫布。」
V&A的這場展覽藉由一段歷史的回顧，像是一封寫給所有不馴靈魂的情書。當代女性透過 Daniel Roseberry 那充滿力量的金屬雕塑、大膽的鏤空與驚悚的廓形，向世界宣告：時裝不是為了取悅他人，而是一場對無聊現實的優雅宣戰。
